苦しみの山岳路

昨日はなんだかうまく寝付けず、何度も寝返りをうつストレスの溜まる夜を過ごした。
おまけに前の晩に食べたエビが当たったのか、だんだんとお腹が痛くなってきた。
といってもそれほど、強い痛みではなかったので念の為にアスピリンを飲んで出発。
昨日もたいして走ってないし、こんな田舎で2日もやることがない。

引き続き川沿いを走るルート。
徐々に傾斜は上がっていくがそれを感じさせないほど緩やかなコース。
対岸には川と風雨で削られたであろうとんがった岩山が見事なウェーブを岩肌につけていた。


川を跨ぐ橋を越えてしばらく行くと、ややサボテンの多い地域に。
下界は灌漑によって緑豊かになっているけれど、本来のこのあたりの風景はこのようなものなのだろうか？


カハマルカまではひたすら東に進むこのルート。
なので当然朝方は、真正面に太陽を受けて走ることになる。
山岳地帯を貫くこのルートの朝は正面にギザギザにとんがった山々のシルエットが浮かび上がってなんとも言えない美しさだった。


しかしこの頃になると、調子の悪かったお腹の具合が本格的に悪くなり、時折猛烈な悪寒と痛みが襲ってきて自転車を漕げなくなるほどだった。
そしてアスピリンの影響か、頭がぼーっとしてしまい、意識が朦朧としだした。
なんとか40km先のチレテの街に到着し、割合大きな街だったのでここで今日は泊まろうかと思ったが
一先ず休憩して様子見をすることに。
お昼時ではあったが、ちょっとご飯を食べれる状況ではなかったので、飲み物だけ買って休む。
座って、前のめりになって少し眠ったら少しよくなった気がしたので出発したが、これが間違いだった。
この姿勢だと痛みが和らぐのだけで、実際は全く良くなっておらず、むしろ悪化していた。

たまらず、道路脇に自転車を駐めて横になる。
やはり横になっているときは多少マシなものの、そこは自転車。
自分で漕がないと進まない。
街に引き返すという選択肢もあったはずだが、一度通過した街に戻るというのは中々気が進まないもので
聞けば次の街にもホテルがあるというので、休み休みペダルを回す。
走っているコースそのものは素晴らしいコースだっただけに、ここを楽しめずに走っていることがなんとも残念。


25kmほど走ってようやくマグダレナの街に。
町中の坂を下った突き当りのホテルに倒れるように入る。
この宿は自転車をそのまま部屋に突っ込めるいわゆる長屋タイプの宿で助かった。
そのまましばらく横になり、夕暮れ時に晩御飯を食べに少し外に出たがとても食べる気が起きず、
注文したはいいもののほとんど手をつけずに帰った。

それから朝までベッドの上でひたすら眠った。
夜中には熱が出たのだが、朝には引いていた。

長いこと寝てだいぶマシになったかと思ったが、やはりまだお腹の具合は良くなっておらず
再び腹を締め付ける痛みに苦しみ、僅か27kmしか走れずダウン。

ここでも18時間ほどひたすら眠って回復を待った。

腹痛と戦いつづけて3日目の朝、ようやくほぼ完全に痛みが取れた。
これが都市部だったら、ゆっくり休めばよかったのだが、何もないこのあたりでは少しでも進まなきゃいけないことがつらかった。
前の日に泊まったサンファンの街を出ると道はひたすらにつづら折れが続く。
谷間にあるこの街を朝日が次第に染め上げる光と影のショータイムはまさにアンデスマジック。
上がってくる太陽と、標高を上げる僕とで山はいくつもの表情に変化していった。


さて、エクアドルに比べて傾斜のゆるいペルーの山岳路は大抵つづら折れを繰り返して標高を稼ぐ。

エクアドルにもそんな道はあることにはあったが、一回の折り返しで大体100～150mほど登らされる。
それに対しペルーは一回の折り返しで登るのが大体30m程度。
いかにペルーの傾斜が自転車にとって優しいかおかわりになることだろう。
しかし、人の欲望は尽きることを知らない。
2日前に泊まったマグダレナからカハマルカまで直線距離で20km程度。
しかしこの折り返しを繰り返すことで道程としての距離は60kmほどになってしまうのだ。
つまり、ここまでゆるいと漕ぐのは楽だが、代わりに距離が長くなってしまう。
体調が良くなると、人間の欲望はむき出しになってしまうようで、この折り返しを登っている間、
もうちょっと傾斜きつくていいから距離を短くしてほしいなぁなんて思いながら上った。
まぁゆるい傾斜といっても、この3日間ろくに食べ物を食べていない自分にとってまぁキツかったんだけど。



ともかく標高0m地点のチェペンから150km続く登り坂を登り3100mまで来るとようやく下りがやってきた。


そして眼下にはカハマルカが見えた。

ダム湖快走物語

昨日は久々の熟睡。
僕はどちらかと言うと眠りが浅いほうで、いつも寝ていても2、3度夜中に目が覚めてしまうのだけれど、久しぶりに朝までぐっすり眠れた。
昨日は朝から走ったあと、自転車清掃したり色々忙しなく動いていたから疲れていたんだろうな。
実際7時間近く寝たのにまだ眠かった。
一応昨日で危険地帯を抜けたということになるのであれば、今日からはそれほど頑張って早起きしなくても大丈夫なので久しぶりに2度寝を敢行。
しっかり目が覚めたところで、出発準備にとりかかり8時過ぎに宿を出た。

ここチェペンからはパンアメリカンハイウェイを逸れて一路アンデス山中のカハマルカに向かう。
本来であればカハマルカに向かう分岐はここからあと20kmほどパンアメリカンを行ったところにあるのだが、GoogleMapで調べてみるとショートカット出来そうなサイドロードがチェペンから出ていたのでそちらから行くことにした。
サイドロードなので未舗装化と思っていたが、なんてことなく舗装路であり大型トラックも通らない一車線の生活路だったので、道は古いものの道路に穴が空いているということもなく、20kmほどショートカットでカハマルカ行きの幹線に合流。

この道も事前情報ではガタガタと聞いていたのだが、ここ数年で舗装工事が終わったらしく、快適なアスファルトが続いて少しホッとする。
この辺りは元々半砂漠地域のようで用水路を灌漑して畑に水を引いている。
背後にそびえる裸の岩山の麓で畑仕事に勤しむ姿がなんともシュール。

左手に迫力のあるチェペン山を眺めながら進むと、いよいよ本格的な山道に突入していった。

とちゅうメキシコ行きの看板が　笑

サン・ホセとかサン・ミゲルとかスペイン語圏では似たような名前の街が多いのだがメキシコは初めてだった。

右に川、左に岩山に挟まれて進んでゆくコース。

ここから山岳路が始まり、登りを覚悟していたのだが、驚いたことに傾斜は極めて緩く全く苦にならない道だった。
周囲は完全に岩山に囲まれていたのだが、きれいに川と並行して道が作られているので本当に走りやすかった。

やがてパイパイとゆう男性本能をくすぐる村に到着し、アイス休憩。

この村を過ぎてしばらく走ると地図では湖になっている場所に到着。
実際に行ってみると、ここはダム湖のようでここから水を灌漑し、下界に引いているようだった。

だが、人工的に作られたとはいえこの湖をぐるりと周っていくこのルートは最高に気持ちが良かった。
湖になってるのでこの辺りは基本的に平地。
カーブを曲がる度に、荒々しい岩山が今にも降り注ぎそうな迫力でそびえ、湖はただただ静かにエメラルドグリーンの色をたくわえていた。



思いもよらないところで、興奮。
次のカーブの先にはどんな景色があるのか待ち遠しくて自然とペースが上がる。



ダム湖の対岸には街があった。
このあたりにしては結構大きな街。
ダムを作る際に、ダムに埋もれてしまう住民はここに移住させられたのだろうか？

時刻はちょうどお昼なのでご飯を食べるべくレストランを探しに街に。
たまたまホテルも見かけたので、試しに値段を聞いたら思いの外安かったので、結局この街に宿泊することに。

手狭なホテルだったが、湖を見下ろせる屋上があったので、今日はここで夕日を見て過ごそうと思った。

早朝ランで充実の一日

ピウラ～チクラヨ間の強盗が活発だったのは90年代頃がピークだったらしい。
2000年に入って、強盗多発地帯はそれより南のチクラヨ～トルヒーヨがやばいようだ。
当然、さすがにそこは走りたくないので遠回りになるけど迂回路を取るつもりだ。
その迂回路はペルー沿岸部からアンデス山中に入りそのまま山の中を南下し、リマ近郊で再び海岸に下りてくるというもの。
そのルートの途中にはインカの皇帝も愛した温泉地カハマルカや、アンデストレッキングのメッカ・ワラスなどを繋いでいくルートで、海岸を走るよりも当然ハードなコースだが、その分見所も多い。

で、今いるチクラヨからどう進んでいくのかというと。

当初のルートではチクラヨに寄らずに、フェレニャフェからそのままアンデスに向かうつもりだった。
ただし、そのルートはカハマルカに着くまでの240kmのうちの大半が未舗装路。
そして4000mの峠越えがあるらしい。
登り自体は我慢が出来るけど、正直未舗装はなるべく走りたくない。
それはモチュミからフェレニャフェのたった15km程度でもう嫌になっていた。
けれど、ここから南は要注意ゾーン。
さてどうしたものかとひたすら地図を眺めつつ、この区間の治安情報を調べていた。

いま特に危険なのはここから100km南のパカズマヨというところからトルヒーヨまでの区間らしく
その手前、80km地点のチェペンからはカハマルカに向かう(地図上では)舗装路の道が出ていた。

地図を調べると、そのチェペンまでの間にも街はいくつか点在しているようだったし、おそらくほぼ平地の区間。
風さえなければ、4時間かからずに到着できることはこのペルーに入っての走行で実感としてあった。
夜明けの6時に出れば10時にチェペンに着く。
さすがに、朝っぱらのその時間に強盗という話は聞いたことがないので、危険地域の最前線まで行くことになるが
チェペンからカハマルカへ向かうことにした。

朝。
チクラヨのホテルを6時過ぎにでる。
本当は6時前に出発準備は整っていたが、宿の出口に鍵がかかっていた。
宿の親父を呼んでも寝ているらしく起きない。
いびきは聞こえるので近いようだが、何度も呼んだが起きなかった。
前もって、昨日明日6時に出るって言っておいたのに…
どうしたもんかと考え込んでいたら、コスタリカのサンホセのサバナ喜多側で松本さんに教わった
中米スタイルの呼び鈴、コインで鉄格子の柱を“カンカンカン”と鳴らす方法を思い出して
コインの変わりに宿の鍵で鉄格子を鳴らすと、効果覿面、宿の親父を起こすことに成功した。
ちなみにこの方法、一定の調子で柱を叩くのではなく、最初は弱く段々と強く10回くらい鳴らすのがポイントです。

なんとか出発の体裁を整えて夜明けのチクラヨを出る。

夜明けだから人目につかずに街を出れるかと思ったら、そうは行かず、もう幹線にはモトタクシーやバス、新聞売りの人たちで溢れていた。
それでも、この人たちはちゃんと仕事をしている人たちなので、気がふれて強盗に変わる可能性は低い。
危険なのは、昼間から何をしてるか分からない輩に見られることだ。

チクラヨに入ったときと違い、出るときは割としっかりした建物が続き、半ばスラムのような貧民街はなくあっさりと郊外に出ることが出来た。
朝っぱらからトラックとバスの往来が激しい。
路肩が少し走りづらいので、本線の隅っこを走ろうにも本線がトラックの幅ギリギリしかない細い一車線だったのでかなり危ない。
仕方なく路肩を走ると、今度は路肩をモトタクシーが通り、どけとクラクションを鳴らす。
もう寄せれるスペースもないのは、一目で分かるはずなのにこの強引さにイライラ。
これだけの交通量なので、待ち伏せの可能性は少なくなったが違うところで精神力を削られてしまった。

街を一つ越えたところにゴミの投棄所があった。
土に返らないペットボトルなどもそのまま捨てられているのでゴミは減らずに溜まっていくばかり。
きついアンモニア臭の向こうで、何かが燃えていたり、そこのゴミを漁る人がいたりヒドイ光景だった。

前方には砂漠の地平が広がる。
アメリカのモハベ砂漠のような、少々の潅木が生えた砂漠でなく本当に何もないところだった。

車の往来が激しいといっても、万が一こんなところで襲われたのではひとたまりもないので、ペースを緩めることなく
漕ぎ続ける。

途中にいくつかの集落を通ったが、休憩はとらずに一気に通過。
中には、見た目やばそうな集落もチラホラ。

なんだかんだ気の許せないサイクリングで正直なところ楽しくはない。

ハラハラしながら走るのはとても疲れるので、休憩するよりもさっさとこの区間を走り終えたいという気持ちが勝っていた。

予定通り、10時前にはチェペンの街に入った。

これまでの砂漠地帯からは考えられないくらい大きな街でホテルもたくさんあった。

メインストリート沿いの宿にチェックインし、散歩がてら昼飯へ。
チェペンの街はメルカド付近の喧騒こそすごいものの、危険はそれほど感じられないありふれた田舎街だった。



ペルーといえば、世界2位の漁獲量を誇る海鮮大国。

ということで海にも近いこの街でペルー名物セピッチェを注文。

いつもの定食2回分の値段だが、そこは名物料理。
レモンの酸味とたまねぎの歯ごたえがタコやエビと絶妙に絡まって口の中で踊った。
美味し。

昼ご飯と言ってもまだ12時過ぎ。
食事を終えたあとは天気もいいことなのでサイドバッグを久々に丸洗いし、自転車もシャワーに持ち込んで清掃。
どうせすぐ汚れることは分かっているが、やはり綺麗になると走る気も上がってくるというもの。
ちょっとした自転車の故障に気付くきっかけにもなる。
それに、まだまだ長い旅になるので、こまめに相棒はメンテナンスしておいてあげたい。

それにしてもこの作業量。
とても今日、走行をしていたとは思えない。充実の午後を過ごし、一日が二日に感じられるほどであった。

街にはセブンレブンがあった…

明日からは、強盗海道をはずれて山岳へ。

もうハラハラドキドキしなくて済むぞ。

チクラヨ到着

朝一でシカン博物館へ。
博物館は町外れにあり、ここから少し距離があるので適当にモトタクシーを捕まる。
モトタクシーはスピードが出てもせいぜい30kmそこらだが、湿度の少ない明け方は、モトタクシーが走ると涼しい空気が抜けていって気持ちがいい。
これはこれでなかなかいい乗り物だな。
なんて思ってるとあっという間に博物館着。
入場料8ソルをはらって入館。

館内は、発掘品の展示はそれほどなくどちらかと言うと、シカン文化についての説明とか民俗学的なものがメインだった。
全文スペイン語であったが、分かりやすいイラストやビデオがあったので、僕でもなんとか理解できた。

ちなみにこの博物館は日本のTBSの援助で建てられたものらしく、メインの部屋は

TBSの部屋と名付けられていた。

ここにはインカの黄金のルーツになったといわれるプレインカの黄金がいくつか展示され、その中にシカン王の黄金の仮面があった。

そんなかんじで、半分こなし作業のような館内見学を終え、宿に戻る。

さくっと出発準備を整え、隣町のチクラヨへ向かう。

わずか1時間で到着。

チクラヨ外縁部はフェレニャフェ同様ゴミ山になっていてそれに連なるように貧民街が続き、少し緊張する。


やがて長距離バスが乗り入れするエリアを抜けると、セントロに入った。
ここら一帯はモトタクシーの乗り入れが規制されているらしく、喧騒はなく穏やかな地方都市とった塩梅。
建物も立派な作りのものが多い。
わずが１～２ｋｍの違いでこの差はいったい何なのか。

セントロ近くの宿にさっさとチェックイン。
このあたりの治安は問題なさそうとしても、自転車でうろうろするのはあんまりよくない。
値段の割りに設備は老朽化していたが、許容範囲。
ここで2日ほど休みつつ、この先の情報収集に当てることにする。

午後になって、少し散歩をしてみるとすぐ北に巨大なメルカドがあって青空市を含めるとおそらく1km四方に渡って肉や青果、靴に電化製品といったものが規則性もなく雑然と並んでいた。
ここまで大きな市は、これまででも見かけた記憶がちょっとない。
行き交う怒号のような客引き。隙間を縫って走るタクシー。
すぐそこのセントロとは別世界の光景。
そこはペルーの表と裏が濃縮されているような密度を持っていた。