ブッシュの越境

カーテン越しに漏れてくる陽光に胸を撫で下ろし、今日の1日が始まった。
雨続きのこの地域にあって、今日ばかりは晴れてもらわないと困る。
なぜなら、今日は船でオイギンス湖を縦断し、アルゼンチン側に入るのだが、その先に道はない。
厳密に言うと道はあるのだが、それは現代では道と呼べない代物で今風にかっこ良く言うとトレイルともいうし、悪く言えば獣道とも言えるだろう。
そんな道を自転車で走れるわけもなく、その大半は押しや担ぎが入る道なんだとか。
カレテラアウストラル最後にして最大の難関。
そんなだから、せめて天気ぐらいは晴れてもらわないと困るのだ。

出発準備を整え外に出ると、雲が前夜の強風に伸ばされたのか、見たこともない形に幾条にも引き伸ばされていた。

曇り空で視界の晴れなかった前日は、これほどにこの村が山にぐるりと囲まれた村だとは気づかなかった。
朝空にくっきりと映える山容を眺めながら船の出港する港へと向かった。

村から約８ｋｍ離れたところに船着場はあり、その突き当りにカレテラアウストラル終点を示すサインもあった。
1247km。
これは恐らくプエルトモンからの距離だと思うので、実際に僕が走ったのは1000kmちょっと。
1日の中で必ずどこかは雨に降られたけれど、美しい森、山、川に湖、氷河と可愛らしい村々が印象的な街道だった。
誰が言ったか分からないがここは“世界で一番美しい街道”だそうだ。
いざこの道を走り終えると、何となく実感としてそう思えてくる。
いつもなら、そんなもの誰かの主観で決めたものだろと斜めから見る自分でも納得できたのだから
たぶん誰が行ってもこの街道は、心を揺り動かす景色があるに違いない。
天候に恵まれず、途中でこの街道を切り上げようかとも思ったが、改めて走りきってよかったと思った。

船着場には僕が一番乗りだった。
しばらくすると、湖岸沿いから続々とサイクリストたちがやってきた。
あの小さなオヒギンスの村にどこに隠れていたの？と思うくらい総勢11名。
アランやマティアス、アンドレアの見慣れた顔ともここで合流した。
ドイツ、スイス、イギリス、カナダ、ベルギー、オランダ、メキシコ、日本…なかなかにインターナショナルな顔ぶれ。
一様にチャリといってもそれぞれにスタイルが違うのが面白い。
こうして見ると自分はかなりオーソドックスな部類に入ると思う。
何となくイメージだが、フランス人は極端に装備が軽量だったり、変わり種の自転車に乗っている人が多い。リカンベントという寝椅子タイプの自転車に乗っている人もいた。
ドイツ、スイスは割りと装備もしっかりしていて、荷物も多め。
日本人とも似たスタイルで比較的年齢層も高い気がする。
まぁマティアスたちの荷物量は別格なんだけれど。
聞くと彼らは今日は氷河観光して、明日馬を借りて越境するそう。
たしかにあの荷物は自力じゃ無理だよな。
結局、乗客の半分がサイクリストという船は定刻通りに出港した。
途中、ゴムボートに乗り換えて1組の家族が下船していった。
船にはベッドや食料、雑貨などが積まれていたので、ここに住んでいる人だろうか？
どこからともなく迎えのトラックもやっていたりで、もしここに住んでいるとしたら世界で一番の辺境地に暮らす家族認定だろう。その後船は順調に航海を続け、不思議な色をしたオヒギンス湖を進んだ。
しばらくすると、船内放送が流れた。
『フィッツ・ロイが見えます』と。
慌てて客室の上にあるデッキに駆け上がると、前方の山の向こうにちょんと突き出た尖塔が見えた。

パタゴニアのシンボルとも言えるフィッツロイ山。
アウトドアブランドpatagoniaのモチーフとも言われているフィッツ・ロイの見えるところまでついにやってきた。
といってもここから見えるのは、ほんのちょっと先っちょだけなので、いまいち興奮も湧き上がってこないのだが。
ただこの辺りに来ると猛烈な風が湖を吹き荒れ、船は激しく上下動した。
パタゴニアの風だ、と思った。
何がどう違うとは上手く説明出来ないが、この風はこれまでの風とは違う気がした。
氷河の冷涼な空気を含んだ風は南西の方角からびゅうびゅうと風切り音をたてている。

『パタゴニアの風だね』と僕がアランに言うと、
「そうだよ、追い風だといいんだけどね」と返ってきた。
確かにこの風をまともに正面から受けたら大変だよな。

パタゴニアさん、どうぞお手柔らかにお願いします。

船は3時間半かけて対岸のマンシージャに到着。
表が観光にいかない僕等はここで船を降りる。

アラン、マティアス、アンドレアにチャルテンで会おうと約束しお別れ。
残った7名のサイクリストで本日の国境越えを目指す。
のっけから自転車で乗れない細いガレ道が始まる。
出鼻をくじかれつつ、手押しで進む。
ここまで乗れないのは、ボリビアの宝石の道以来となるが、あのときと違って今回は同じ仲間がいるので心強いことこの上なし。
1kmほど進むとチリのイミグレに到着。
季節限定の観光船でしか寄れない場所に、なぜイミグレが存在するのか疑問だが、まぁおかげでこうして国境越え出来るわけだし、深くは考えないようにしよう。
ちょうど、アルゼンチン側から国境越えしてきたおじさん二人組がいたので、道の状況を尋ねると
『あんなところ走るもんじゃないよ、ただ大変だったよ』
と大層疲れた表情で教えてくれた。

そういえば、これまでも北上サイクリストにはちょこちょこ会っていて、この国境越えをした人たちにそのことを尋ねると、みな一様に声のトーンも表情も暗くなっていたのを思い出す。

そんなに大変なのか…。

このチリ側の道ですらかなり大変なのに、アルゼンチン側はもっときついらしい。
強引に標高を稼ぐようなガレ場を越えると、路面状況はともかくなんとか乗れるようになった。
林を抜けると、フィッツ・ロイが船で見た時よりもはっきりと姿を表しだした。
そこから飛行場というにはあまりにお粗末な滑走路を横切り、ぼろぼろに朽ち果てた橋をソロソロと渡り、アルゼンチン国境に着いた。

国境はただ、アルゼンチンの看板があるだけ。
そしてここからはこれまでかろうじて道と呼んでも差し支えなかった道も途端に途切れた。

肩幅分程度しかない道幅に、ゴロゴロとした石、雨でぬかるんだ足場。
自転車が全く役に立たず、ただのお荷物と化した。
ここでバックパックを取り出し、重い物、嵩張るものを移し変えた。
押して運ぶより、背負って運ぶのだ。
この作戦は見事に的中し、乗ることは出来ないまでも、自転車を押すことが苦でもなくなった。
むしろ何かのアドベンチャー風で楽しい。
倒木があればフレームの前三角に肩を入れて自転車を持ち上げ、越える。
川になっているところは自転車を支点にして体を支えてか細い木の上を渡る。
急がなくてもいいのに、一人勝手にタイムトライアルを始めていた。

峠付近まで出ると、遮るものが少ないためか雨でずぶずぶにぬかるんだ湿地状になっていた。

さすがにここは軽くした自転車でもずっぽりと埋まる。
それでも雨じゃないだけ、そうとうマシな方なのだろう。

この倒木。
だれかがわざとトレイルに沿って倒したんじゃないかと疑うあからさまっぷり　笑

この川は足場が不安定だったので裸足で渡渉。
びっくりするぐらい水が冷たくてダッシュで渡る。

お次は狭小トレイル。

自転車の幅分しかないので、自分は縁の部分を進む。
こんな風に。

もはや国境越えというよりも密入国者の気分　笑
しかし、これめちゃくちゃ楽しいぞ。

森を抜けひらけた場所に出ると、いよいよはっきりとフィッツロイが見えた。
あんなに遠かった先鋒がもうすぐそこまで。
ほとんどの旅行者の場合、東側から見るフィッツロイが一般的なので、この北側から見えるフィッツロイはこの国境を越えたご褒美だろう。

麓のデシエルト湖畔にアルゼンチンイミグレがあるのでもう少し！

もう少しはもう少しだったが、ここからほとりに下る道は傾斜がかなりきつく、
体感的には落下しているんじゃないかと思うほど。

トレイルも相変わらず狭く、自転車だけが勝手に落ちていかないようブレーキを握り締めるので、手がつらい。

やっとの思いで下りきり、17時前にイミグレに到着。
韓国人バックパッカーのヘジが先に着いていたが、チャリダーでは僕が一番乗りだった。
この湖も日に数本の観光船を使って渡ることになる。
船の出港時間の19時になっても結局、たどり着いたチャリダーは僕だけだった。。。
確かに、リカンベントチャリダーにトレーラーチャリダーと一筋縄では行かなそうなチャリばっかだったもんな。

時間的に今日中にチャルテンに到着するのは難しそうだったが、行けるところまで走り、
適当な川沿いでキャンプした。

そうそう、デシエルト湖からの船では、日本からの旅行者の方に出会い、あられの差し入れを頂いた。
夜には雨が降りだしたテントの中でおいしく頂きました。

さぁアウストラル街道を突破して、ここからパタゴニアオブパタゴニアが始まるぞ。

道の終わりのオイギンス

トルテルを出発し、元来た道を戻って幹線に復帰する。
そこから猛烈な傾斜の峠を一山越え、アップダウンを数回繰り返す先に
道の切れ目のプエルトユンガイに到着する。

カレテラアウストラルはここで一旦途切れ、フェリーで対岸に渡ることになる。
オンシーズンの12月でさえ、フェリーは1日に3本。
手持ちのパンフレットによると、今後陸路で走れる道を建設中とのことだが、いつになることやら。

小さなカフェが港のほとりにポツンと立つこの場所に着いたのは15時前。
すでに14時発のフェリーは行ってしまったので、カフェで18時の船を待った。
雨が降ったりやんだり生憎の空。
店内の薪ストーブにあたり、荷物を乾かしながら、水面を叩く雨粒を眺めた。

18時前になって外がだんだんと賑やかになってきた。
賑やかといっても、極端に交通量の少ないこの地域の賑やかさなど知れているが。

実は前日、総勢10名ものサイクリストにトルテルへ向かう途中会っていた。
みな明後日のオイギンス初発の観光船でオイギンス湖を渡ると言っていた。
僕もその船を目指して移動していた。
そのためにはこの18時のフェリーが最終便になるため、他にもサイクリストがやってくるかと思いきや
結局、乗船するサイクリストは僕だけだった。

4~5台の車と貨物トラック、1台の自転車を乗せたフェリーは定刻通り、ユンガイを出港した。
このフェリーは道の代わりに国が運航しているものなので、料金もかからず、内装も非常に綺麗。
こんな短い乗船時間で不必要なほど手がかけられていた。

1時間弱で対岸に到着。
リオブラーボなんて名前がついているが、そこは一軒の待合室があるだけの小さな船着場だった。
この待合室で泊まれるとの情報は事前に得ていたし、船の係員もここで泊まりなと勧めてくれたので
気兼ねなく待合室で宿泊。

新し目の建物で掃除も行き届いた全面ガラス張りの待合室を今日は貸切だと思ったが
間も無くして、オヒギンス方面から１人サイクリストがやってきた。
この時時刻は１９時１５分。
戻りの船は１９時発なので、既の差でドイツ人の彼は船に間に合わなかったようだ。

聞くとオイギンスで食料補給をしようとしたら、商店がどこも１０時まで開かなかったらしく
この時間の到着になってしまったんだそう。
ウシュアイアを出発して１ヶ月、今日が初めて雨に降られた日とも言っていた。
ちょうど晩御飯を作っていたタイミングだったので、雨に降られて寒そうな彼に味噌汁をご馳走した。
体が温まるといいなとの気持ちからだったが、味噌汁を初めて見る彼は
訝しげな目でそれを見て、一口飲んで“面白い味だね”といった。
海外の人に味噌汁ってやっぱり不思議な味なのだろうか。
それでも彼は律儀に、時間をかけて全部飲み干した。

夕食がてら、北上する彼と南下する僕とでルートの情報交換。
テントを立てるのも手間だっったので、ベンチに寝袋を引いて寝た。

翌日。
僕はこの日中にアウストラルの終点オイギンスに到着しなければならなかったので
朝７時過ぎに出発。

雄大な景色の中、ちょろっとした道が頼りなく続いている。
昨日乗ったフェリーの始発が確か11時だったので、車はおらずほとんど道は貸切状態。
曇りがかった空の手前にうっすらと氷河ものぞいている。

さて、今日はオイギンスに到着するだけではなく、明日のオイギンス湖を渡る船の手配も済ませなければならない。
昨日の国営フェリーと違って、オイギンスからの船は民営のそれも12月~3月しか運行していない船だ。
元々は近くのオヒギンス氷河を見るための観光船で、そのついでで対岸のアルゼンチン国境近くまで渡しますよ、というものなのだ。
観光船なので値段は高い。
80＄という船代は物価の高いこの地域にあっても破格の値段だった。（氷河も見る場合プラス40＄）
そんなこともあって、駆け足気味に走った最終走行、頑張った甲斐があり14時30分に到着。

考えてみれば、このオイギンス。
自転車・徒歩以外でオヒギンス氷河を渡るのは不可能だし、
僕が今日きた道も1日数本のフェリーのみというアクセスの悪さ。
これより南のプンタアレナスやカラファテ、最南端のウシュアイアだってそこそこに空の便やバスの便が
拡充されているので、ある意味ここが世界の果てといっても過言では無いかもしれない。
だってここから日本に帰るとなると、コジャイケまで1日がかりで移動して、
そこから飛行機でサンティアゴへ向かい、アメリカ経由で飛行機乗り継いで…
どう考えても最短で4日ほどかかる。

そんな世界の果てでもセントロの広場周辺には公共Wi-Fiが飛んでいたり、
こだわりがなければ必要な食事やものはひと通り手に入る規模の村だ。
村の一角には同じ形の黄色い屋根をした新しい集合住宅があり、入居者募集の看板がでかでかと建てられていた。
この住宅はこの地域で問題になっている水力発電ダムを推進させていく一環なのか？と思った。
この地域に安く優遇したお金で集団移住させて、ダムを建設するための既成事実を作ろうとしているのかと感じた。
邪推だけど。

ただ、このカレテラアウストラル上、至るところで水力発電禁止という看板を目にした。
と同時にインフラを整えればこんなに暮らしがよくなるよ、といった旨の看板も同じくらいに目にした。
実際に、この地域に暮らす人達でも意見は割れるそうだ。
仮にこの地域に水力発電所が建設されたとして、
発電された電力の大半は首都圏やさらに北部の鉱山施設に回されるそう。
総延長数千kmという馬鹿げた送電線網がチリの国土を縦断することになる。
鉱業はチリ経済の要になる部分なので、なんとも言えないところはあるのだが、もう少しやりようがないのかとも思う。
北部は風も強いし、年間を通じて雨がほとんど降らない地域なので他の発電方法はないものか。
それに隣国アルゼンチンは豊富な天然資源をもとにガス代も安く、
このパタゴニア地域にあっても文明的な暮らしの質は高いそう。
お隣と仲良くやれれば、こうしたダム問題もないのかもしれないと、北から南まで自転車で走った僕の目にはそううつる。
実際は再生可能エネルギーの発電量の問題や、他国にエネルギー資源を委ねることでの国力の問題等々、問題は山積みなんだろうけど。
ただ、そんな人間が勝手に定めた国境という目に見えない線で、こうした世界でも有数の美しい森が危機に晒されるというのは残念だと思う。
カレテラアウストラルの終点オイギンスでそんなふうに思った。

橋と階段のトルテル

トルテルはカレテラアウストラル幹線から外れること22kmにある小さな村。
以前は船のみでしか、この村にアクセスすることは出来なかった。
この10年で村への道路が開通し、今でこそ自転車でトルテルへと立ち寄ることは可能になったが
今も昔と変わらぬ姿でこの村は残り続けている。

可愛らしい村々が多いカレテラアウストラルにあって、
一際異彩を放つこの村は通りがすべて木造の橋と階段で出来ている。
どこかおとぎの国に迷い込んでしまったかのような錯覚さえ覚える
この村の交通手段は徒歩かボートのみ。
歩いて回れるくらいの小さな村かと思いきや、橋の総延長は数km分にも及び、
湾をぐるりと囲んだ向こうにもずっと橋が続いている。

橋のキビキビとした作りが、とても理路整然としていて好きだ。
階段を上ったり、下がったり。
今までこんな立体的な村があっただろうか？

ギシギシと踏み音を立てる足元からは、ここが作り物ではない、ここで暮らす人々の生活感が感じられるようだった。